RC-Car fährt nicht? Fehlersuche Schritt für Schritt

Lösung: Der Sender hat keinen Strom

Batterien oder Akku im Sender sind leer, falsch herum eingelegt, oder die Kontakte sind korrodiert. Setz frische Batterien bzw. einen geladenen Akku ein und prüf die Kontakte. Viele Sender warnen bei schwacher Spannung mit Piepen oder blinkender LED – diese Warnung nie ignorieren, sonst droht während der Fahrt Signalverlust. Mehr unter Fernsteuerung.

Lösung: Das Modell hat keinen Strom

Fahrakku leer, Stecker locker oder Schalter am Regler aus. Miss die Akkuspannung (Rechner weiter unten) und prüf Stecker und Lötstellen auf Wackler und Schmorspuren. Bleibt der Regler mit vollem Akku dunkel, sind Schalter oder Regler defekt. Beim Verbrenner versorgt ein eigener Empfängerakku Empfänger und Servos – den ebenfalls prüfen. Siehe LiPo-Akku und Fahrtregler.

Lösung: Bindung verloren oder falscher Modellspeicher

Sender und Empfänger sind nicht (mehr) gekoppelt, oder am Sender ist ein anderer Modellspeicher aktiv. Wähl den richtigen Modellspeicher und binde neu – je nach System mit Bind-Taste, Bind-Stecker oder über das Menü, wie in der Anleitung beschrieben. Danach immer den Failsafe neu einstellen und mit aufgebocktem Modell testen.

Lösung: Das Gassignal kommt nicht an

Prüf, ob das Reglerkabel im Gaskanal steckt (meist Kanal 2) und richtig herum. Ist die Gastrimmung verstellt oder der Regler nicht kalibriert, erkennt er Neutral und Vollgas falsch – dann nach Anleitung neu kalibrieren. Viele Regler sperren außerdem, wenn beim Einschalten schon Gas anliegt, oder melden per Piepcode Unterspannung oder Überhitzung. Details unter Fahrtregler.

Lösung: Motor oder Motorkabel prüfen

Beim Brushless-Motor müssen alle drei Phasenkabel fest sitzen, beim sensored-Motor auch das Sensorkabel. Dreht der Motor ohne Ritzel, liegt das Problem im Antrieb; dreht er auch dann nicht, sind Motor, Stecker oder Regler defekt. Ein Stein, der das Zahnrad blockiert, kann den Regler ebenfalls abschalten lassen. Siehe Brushless-Motor.

Lösung: Lenkung klemmt oder Servogetriebe defekt

Schalte das Modell aus und bewege die Räder von Hand. Klemmt die Lenkung, prüf Achsschenkel, Spurstangen und Servo-Saver. Läuft sie frei, das Servo aber nicht, sind oft Zahnräder im Servo abgeschert – hörbar am Rattern. Ist das Servo für das Modell zu schwach, brummt es unter Last, ohne zu stellen. Mehr unter Servo.

Lösung: Das Servo bekommt kein Signal oder keinen Strom

Prüf, ob der Servostecker im Lenkkanal steckt (meist Kanal 1) und nicht verdreht ist. Steck das Servo testweise an einen anderen Kanal: Bewegt es sich dort, liegt der Fehler am Empfänger oder an der Kanalbelegung. Bricht die Spannung beim Lenken ein, ist das BEC des Reglers überlastet.

Lösung: Trimmung, Endpunkte oder verbogene Teile

Stell die Lenktrimmung auf Mitte und prüf Dual Rate und Endpunkte im Sender. Sitzt das Servohorn nicht mittig, verzahnst du es neu. Danach die Spurstangen gleich lang einstellen. Bleibt ein Rad schief, ist oft ein Lenkhebel oder Achsschenkel verbogen. Grundeinstellung siehe RC-Car-Setup.

Lösung: Spannungseinbruch im Empfänger

Zieht der Motor beim Gasgeben viel Strom, bricht bei schwachem Akku oder schlechten Steckern die Spannung ein, und der Empfänger startet kurz neu. Akku laden, Stecker und Lötstellen prüfen (siehe Akku-Lötfahnen löten). Ziehen kräftige Servos zu viel Strom, ist das BEC des Reglers überfordert – dann hilft ein Regler oder separates BEC mit mehr Leistung.

Lösung: Reichweite und Antenne prüfen

Die Empfängerantenne darf nicht geknickt oder gekürzt sein und nicht an Metall oder Carbon entlang laufen; das Ende steht am besten senkrecht im Antennenröhrchen. Halte den Empfänger von Motor, Regler und Akkukabeln fern. Schwache Senderbatterien verkürzen die Reichweite ebenfalls. Danach Reichweitentest machen und den Failsafe prüfen.

Lösung: Anlaufruckeln beim Brushless-Antrieb

Sensorlose Motoren ruckeln beim Anfahren leicht, weil der Regler die Rotorposition erst ab einer Mindestdrehzahl erkennt – das ist normal. Starkes Ruckeln deutet auf ein lockeres Phasenkabel, ein defektes Sensorkabel (bei sensored-Motoren) oder eine zu lange Übersetzung hin.

Lösung: Ritzel, Hauptzahnrad oder Kupplung

Prüf, ob die Madenschraube des Ritzels fest auf der abgeflachten Stelle der Motorwelle sitzt. Sind Zähne am Hauptzahnrad abgeschert, war das Zahnflankenspiel zu groß oder ein Stein im Getriebe – neues Zahnrad montieren und das Spiel neu einstellen. Rutscht nur die Rutschkupplung durch, ist sie zu locker. Beim Verbrenner kann auch die Kupplung nicht greifen.

Lösung: Antriebsstrang unterbrochen

Such die Stelle, an der die Drehung endet: herausgefallene Antriebswelle, fehlender Mitnehmerstift am Rad, gebrochenes Getriebezahnrad oder gebrochene Kardanwelle. Dreh dazu die Räder einzeln von Hand und beobachte, was mitläuft.

Lösung: Differential prüfen

Hebt ein Rad ab, dreht es beim offenen Differential durch – das ist normal. Passiert es schon auf dem Boden bei wenig Gas, ist das Diff-Öl ausgelaufen oder ein Kegelrad beschädigt. Öffne das Diff, prüf Zahnräder und Dichtungen und befüll es neu: Diff-Öl wechseln.

Lösung: Der Elektromotor ist überlastet

Meist ist die Übersetzung zu lang (Ritzel zu groß) oder der Antrieb schwergängig: verdreckte Lager, schleifende Bremse, klemmendes Diff. Dreh den Antrieb ohne Motor von Hand – er sollte frei laufen. Danach ein kleineres Ritzel montieren und nach wenigen Minuten Fahrt die Temperatur prüfen. Mehr unter Motorkühlung und Kugellager.

Lösung: Der Thermoschutz des Reglers greift

Der Regler schaltet ab, um sich zu schützen. Ursachen sind zu hoher Strom (lange Übersetzung, zu viele Zellen für den Motor), fehlende Luftzufuhr oder ein defekter Lüfter. Prüf außerdem, ob Akku und Motor im zugelassenen Bereich des Reglers liegen.

Lösung: Der Verbrenner läuft zu heiß

Häufigste Ursache ist ein zu mageres Gemisch: Hauptnadel in kleinen Schritten fetter stellen. Ein verstopfter Luftfilter, verdreckte Kühlrippen oder eine zu lange Übersetzung treiben die Temperatur ebenfalls hoch. Einstellung siehe Vergaser.

Lösung: Glühkerze oder Glühkerzenstecker

Lade den Glühkerzenstecker. Glüht die Kerze mit geladenem Stecker nicht, ist die Wendel durchgebrannt oder verformt – neue Kerze einsetzen. Die Anleitung von O.S. Engines rät außerdem, die Kerze mit einem anderen Stecker gegenzuprüfen. Alles zu Wärmewert und Prüfung unter Glühkerze.

Lösung: Die Spritzufuhr ist unterbrochen

Tank voll? Spritleitung geknickt, gerissen oder abgerutscht? Ist die Druckleitung vom Auspuff zum Tank ab, fördert der Tank schlechter. Pump mit dem Primer Sprit bis zum Vergaser und prüf, ob der Vergaser verschmutzt ist. Alles zum Kraftstoff unter RC-Sprit.

Lösung: Der Motor ist abgesoffen

Zu viel Sprit im Brennraum blockiert den Kolben. Nach der O.S.-Anleitung: Hauptnadel ganz schließen (Umdrehungen mitzählen), Glühkerze herausschrauben, Motor mit dem Starter durchdrehen, bis der überschüssige Sprit herausgedrückt ist, Kerze wieder einsetzen, Nadel wieder auf die alte Stellung öffnen und neu starten – ohne erneut zu primen. Schutzbrille tragen: Der Sprit spritzt aus dem Kerzenloch.

Lösung: Vergasereinstellung oder Kompression

Stell Haupt- und Leerlaufnadel auf die Grundeinstellung aus der Anleitung zurück und prüf den Leerlaufspalt. Startet der Motor trotzdem nicht oder geht er warm sofort aus, kann die Kompression nachgelassen haben – Kolben und Laufbuchse sind dann verschlissen. Siehe Vergaser und Verdichtung.

Lösung: Der Verbrenner geht im Leerlauf aus

Meist ist der Leerlauf zu niedrig eingestellt oder das Leerlaufgemisch stimmt nicht. Leerlaufschraube etwas öffnen und die Leerlaufnadel in kleinen Schritten anpassen. Auch ein verdreckter Luftfilter oder eine für Wetter und Sprit zu kalte Glühkerze kann die Ursache sein.